Школа сибирского виноградарства
Заочное обучение. УРОКИ 2003-2004

Содержание:
Вступление
Урок 1 - Строение виноградного куста
Урок 2 - Вегетативное размножение винограда. Заготовка и хранение черенков. Зимнее укоренение одревесневших черенков.
Урок 3 - Укоренение одревесневших черенков в открытом грунте.
Урок 4 - Прививки винограда (прививки окулировкой на зимостойкий подвой, замена сорта прививкой в подземный штамб).
Урок 5 - Выбор места и планировка виноградника.
Урок 6 - Посадка винограда и уход за молодыми саженцами.
Урок 7 - Конструкции вертикальных одноплоскостных и наклонных двухплоскостных шпалер.
Урок 8 - Что такое полярность?
Урок 9 - Обрезка и формирование виноградного куста на второй, третий и четвертый год.
Урок 10 - Формирование усиленных кустов для двухплоскостных шпалер
Урок 11 - Нет побегов на сучках замещения? Не беда!
Урок 12 - Зеленые операции (обломка зеленых побегов винограда, прищипывание верхушек плодоносящих побегов).
Урок 13 - Зеленые операции (чеканка, пасынкование, прореживание листьев)
Урок 14 - Определяем нагрузку куста
Урок 15 - Как правильно удобрять и орошать виноградник.
Урок 16 - Профилактические меры защиты виноградников.
Урок 17 - Защита виноградника от морозов и заморозков.
Урок 18 - Наслаждайтесь виноградом круглый год.

Урок 3 - Укоренение одревесневших черенков в открытом грунте

Для виноградной школки выбирается солнечный, защищенный от ветров земельный участок с плодородной, структурной, легкой почвой. Это может быть легкосуглинистая, супесчаная или черноземная почва. Участок под школку готовится в конце лета или осенью. При подготовке на каждый квадратный метр вносится: перегноя - 15-20 кг., суперфосфата -100 г., сульфата калия -50 - 70 г. Внесенные удобрения перекапываются.

Черенки можно высаживать в школку осенью, сразу после заготовки, или весной, когда земля прогреется на глубине 25-30 см. до + 100 с. Используются 3 -х глазковые черенки. Перед посадкой черенки в течении суток выдерживаются в теплом (+30 - +40 0с) растворе стимулятора: раствор гетероауксина (0,5 таблетки на 5 л. воды) или цветочного меда (1 ст.ложка на 10 л. воды). Высаживают черенки в бороздки с наклоном 450 в северную сторону, на глубину, обеспечивающую расположение верхнего глазка на уровне земли. (Рис. 8).


Рис. 8.

Расстояние между черенками в ряду 10-12 см., расстояние между рядами 30 см. Бороздки перед высадкой черенков обильно поливаются теплой водой и черенки устанавливают обязательно во влажную почву. После посадки черенков бороздки засыпаются почвой и вновь заливаются теплой водой, а после ее впитывания, выступающие над поверхностью земли концы черенков окучиваются валиком высотой 4-5 см. Для создания парникового эффекта после посадки школка закрывается полиэтиленовой пленкой, которая присыпается по краям землей от сдувания ветром.

После распускания почек и появления побегов над поверхностью земли над каждым черенком в пленке прорезается крестообразное отверстие для выхода и дальнейшего роста побега.

В период укоренения и развития саженцев в школке необходимы частые поливы. Наиболее высокая влажность почвы 90-85 % от ППВ (предельно полезная влагоемкость) должна быть до конца июня, несколько меньше 85-75 % в июле и постепенно поливы сокращаются в августе- сентябре до 65 % влажности почвы.

Для ускорения развития и созревания саженцев производятся их внекорневые подкормки. В июне-начале июля - первая внекорневая подкормка (30 г. аммиачной селитры, 200 г., суперфосфата, 100 г. сернокислого калия на 10 л. воды). Суперфосфат в течение суток растворяют в 3 л. воды с частым перемешиванием. В 2 х литрах воды растворяют 30 г. аммиачной селитры, 100 г. сернокислого калия и 10 г. борной кислоты. Раствор суперфосфата через сутки сливают с осадка, смешивают оба раствора и доводят общий объем до 10 л. добавлением воды. При опрыскивании раствор следует наносить на нижнюю и верхнюю поверхности листьев. Опрыскивание проводят в пасмурную погоду или вечером, перед заходом солнца. В этих условиях раствор медленней испаряется, дольше сохраняется на листьях и полнее усваивается ими. Очень полезно через день-два произвести опрыскивание еще раз водой, чтобы растворить остатки питательных веществ, сохранившихся на листьях и, таким образом, дать возможность растению полностью усвоить их.

Во второй половине июля - начале августа следует провести вторую подкормку (200 г. суперфосфата и 100 г. сернокислого калия на 10 л. воды). Приготовление и применение раствора аналогично первой подкормке.

На каждом саженце следует оставить всего два побега, обламывая двойники и тройники. Если на саженце развивается один побег, для создания второго имеющийся побег необходимо после 5-6 го листа прищипнуть в точке роста. Через 10-15 дней на побеге начнут развиваться пасынки. Из образовавшихся пасынков оставляется один нижний, все остальные прищипываются на пенек.

В конце августа производится чеканка - удаление верхней части побегов до нормально развитого верхнего листа. Чеканка производится с целью приостановления роста и ускорения созревания побегов.

Саженцы не следует оставлять на перезимовку. Выкопка саженцев производится до наступления первых осенних заморозков. За 3-4 дня до выкопки школку поливают на всю глубину залегания корней. Выкопанные из школки саженцы связывают в пучки, навешивают на них этикетки с указанием сорта и, окунув корни в глиняную болтушку, помещают в полиэтиленовые мешки и хранят в погребе при t = 0- + 60с.

При осенней посадке черенков в школку необходимо для защиты их от зимних морозов засыпать поверх пленки землей слоем 25-30 см. А весной, когда почва прогреется до + 10 0с, земляное укрытие снять и предоставить возможность черенкам развиваться по описанной выше агротехнике. Выращивание саженцев на одном и том же месте более двух лет не рекомендуется, т.к. почва утомляется от монокультуры, возникает опасность слабого развития саженцев и появления заболеваний.

Выращивание саженцев из зеленых черенков.

В летний период размножение винограда проводится зелеными черенками. Это и единственный надежный способ размножения для таких сортов, как "Фиолетовый ранний", "Фестивальный" и др., трудно укореняющихся одревесневшими черенками.

Двухглазковые черенки с листиком у второго глазка нарезают до цветения с любых зеленых побегов, кроме порослевых, с 3-го по 7-й узел. Лучше всего укореняются черенки из побегов плодовых стрелок и сучков замещения. Заготавливают черенки рано утром или в пасмурную погоду и сразу помещают в воду с кристалликом марганцовки или в раствор стимулятора гетероауксина или цветочного меда. Если черенки выдерживаются в растворе стимулятора в прохладном месте в течение 4-5 часов, то срок укоренения их сокращается.

Укоренение зеленых черенков можно проводить в стеклянных банках с водой, уровень которой около 2-х см. (Рис. 9).


Рис. 9.

Сверху банку с черенками закрывают полиэтиленовым мешочком с отверстием в одном из углов. Банку устанавливают на солнечном окне. После образования зачатков корешков черенки аккуратно, чтобы не повредить корешки, вынимаются из банки и высаживаются в заранее подготовленные рассадники.

Рассадниками могут быть стаканчики, о которых было рассказано в уроке "Зимнее укоренение одревесневших черенков" или деревянные ящики высотой 20 см, с ячейками 10 х 10 см. (Рис. 10).


Рис. 10.

Ящик наполовину засыпается плодородной землей, сверху слоем 4-5 см. насыпается чистый речной песок. Все увлажняют теплой водой с марганцовкой (слабый раствор). Глубина посадки черенков 2,5-3,5 см. При посадке старайтесь не повредить корни. После установки черенка, посадочную ямку засыпьте песком и еще раз полейте.

Можно зеленые черенки укоренять сразу в рассадниках, без предварительного укоренения в воде.
До начала развития побегов из почек необходимо для саженцев создать парниковые условия, т.е. над саженцами нужно сделать из пленки укрытие в виде шатра, которое можно будет убрать с развитием побегов на черенках.

Укоренившиеся черенки (саженцы) оставляют в рассадниках до окончания периода вегетации. Осенью саженцы помещают в отапливаемые теплицы или на солнечные окна в квартирах, где они могут продолжить развитие. По окончании вегетации их переносят в подвал, где они хранятся при t = 0 - + 60с до весны.
Весной, после того как земля прогреется до + 100с, саженцы высаживают на постоянное место.

Можно начать вегетацию значительно раньше. Для этого саженцы из подвала переносятся в конце января в отапливаемые теплицы или на солнечные окна в квартире, таким образом прерывается период вынужденного покоя и начинается новый период вегетации.

Размножение отводками.

Отводки - это уложенные в почву для укоренения однолетние лозы или зеленые побеги.
Размножение отводками обеспечивает быстрое развитие и вступление в плодоношение молодых кустов.

В удобном направлении от куста делается канавка глубиной около 15 см. В нее укладывается выбранная на кусте лоза, обычно из волчковых побегов, и пришпиливается ко дну канавки проволочными дужками.

После этого канавка с лозой засыпается землей и поливается слабым раствором марганцовки или раствором гуминовых удобрений. По всей длине канавка мульчируется 4-5 см. слоем перегноя или другого мульчирующего материала (хвойные иголки, зерновая шелуха, опилки и т.д.). В конце отводка ставится вешка. Сколько глазков на уложенной лозе, столько должно получиться саженцев (Рис. 11).


Рис. 11. 1 - отводок, 2- канавка, засыпанная землей, 3 - слой мульчи

Уход за отводком - регулярный полив и подвязка побегов к вертикальным опорам. В течение лета на каждом узле отводка разовьются побеги и образуются корни. Осенью, после вызревания побегов, отводок осторожно выкапывают с корнями и связав в пучок, навешивают этикетку, корни окунают в глиняную болтушку. Хранят саженцы зимой в подвале при t = 0 - + 60с в полиэтиленовых мешках.